Подвал и подполье

Если дом строят на сухих грунтах, желательно, чтобы в нем был подвал или высокое эксплуатируемое подполье.
При ленточных фундаментах и цокольном перекрытии такое решение оправданно не только, конструктивно, но и экономически: дополнительные затраты, связанные в этом случае с устройством подвала или подполья, в 3-5 раз меньше тех, которые требуются, чтобы получить такую же полезную площадь в специально построенном для этой цели помещении.
Высоту подвала принимают равной 1,9-2,2 м. Этого вполне достаточно, чтобы разместить в нем хозяйственные и складские помещения и при необходимости установить квартирный генератор тепла (котел) на жидком или твердом топливе.
Стены подвала, как правило, совмещают с ленточными фундаментами, а потолок - с цокольным перекрытием. Толщину стен при их заглублении свыше 1 м. определяют с учетом бокового давления грунта.
В сухих непучинистых грунтах стены подвала выкладывают из камня, кирпича и бетона, в пучннистых и влагонасыщенных грунтах — только из бетона и железобетона. Для повышения прочности стен, сложенных из кирпича и бетонных блоков, в горизонтальные швы кладки, через 30-40 см по высоте, кладут арматурную сетку, а вверху и внизу стен, по их периметру, устраивают железобетонные пояса.
Кроме устойчивости стены подвала должны иметь хорошие теплозащитные качества и надежную гидроизоляцию. Как известно, грунт на глубине 1.5-2 м от поверхности земли имеет практически постоянную температуру, равную примерно 5-10 0С. При достаточно эффективной тепловой защите стен (но не пола) такая температура может сохраняться в подвале почти круглый год. В качестве теплозащитных материалов используют керамзит, минеральную вату, а также пенопласты. Способов устройства тепловой защиты стен много. Наиболее эффективны из них те, где утепляющий слой расположен снаружи. При таком решении стены подвала не промерзают и, как правило, не отсыревают. Лучшим материалом для наружного утепления является пенопласт. По сравнению с минеральной ватой он в 2-3 раза менее теплопроводен и в 100 раз имеет меньшее водопоглощение. Его плохая огнестойкость и некоторая токсичность в данном случае значения не имеют.
Наружную гидроизоляцию стен подвала или подполья выполняют во всех случаях. При маловлажных грунтах, когда грунтовые воды находятся ниже пола подвала, достаточно двойной обмазки стен горячим битумом. При сильно увлажненных грунтах требуется оклеечная гидроизоляция с использованием рубероида или полиэтиленовой пленки. Кроме того, в этом случае желательно также устройство глиняного замка из уплотненной жирной глины. Наиболее сложные гидроизоляционные работы возникают при расположении пола подвала ниже уровня грунтовых вод. В этих случаях дополнительно требуется подпольная гидроизоляция с применением сварных полиэтиленовых полотнищ или многослойных рубероидных ковров с устройством бесшовных оснований под полы из монолитного железобетона. Учитывая, что такие сложные работы неизбежно придется проводить в затопленных водой котлованах (что не позволяет гарантировать их качество), следует стремиться к тому, чтобы полы, подземных помещений были расположены выше уровня грунтовых вод.
Каждый подвал должен иметь вентиляцию, которая предотвращает появление сырости и способствует лучшему сохранению овощей, фруктов и продуктовых запасов. Обычно для этой цели по периметру цоколя устраивают, вентиляционные отверстия или окна, периодически открываемые для проветривания подземных помещений, однако лучшим решением является вентиляция через специальные каналы, устраиваемые, в дымовентиляционных блоках, выходящих за пределы чердачного перекрытия или крыши. Чем больше сечение вытяжного канала, тем лучше. При кирпичной кладке минимальное сечение 140х140 мм. Приток воздуха обычно обеспечивается за счет неплотностей в ограждающих конструкциях, но можно устроить и специальные каналы с забором воздуха либо с улицы, либо из закрытых помещений (подполье, тамбур, сени, веранда). Приточный и вытяжной каналы располагают в противоположных сторонах подвала, причем первый из них у пола, а второй у потолка.
Полы подвала могут иметь разнообразную конструкцию. На сухих грунтах подготовку под полы устраивают обычно из щебня, гравия или кирпичного боя, укладываемых с трамбованием на материковый (нетронутый) грунт. На влажных грунтах для предотвращения капиллярного поднятия влаги подготовку устраивают по гидроизоляционному слою из жирной глины или щебня, пропитанного битумом. Кроме того, основание под полы (подготовку) желательно делать из монолитного бетона или железобетона. Покрытие пола и в том, и в другом случае выполняют из любых материалов: цементно-песчаного раствора, бетонных и керамических плиток, дощатого настила и т, д. На влажных грунтах независимо от устройства гидроизоляции следует избегать устройства верхнего покрытия полов из органических материалов.
Перекрытие над подвалом лучше всего делать железобетонным, особенно в случаях, когда грунты имеют повышенную влажность, а вентиляция не гарантирует достаточного обмена воздуха. Если цокольное перекрытие деревянное, несущие балки над подвалом следует оставить открытыми, а утеплитель расположить над ними.
При высоком стоянии грунтовых вод, чтобы избежать сложных гидроизоляционных работ, эксплуатируемые подпольные помещения можно делать мелкозаглубленными, в виде полупроходных подполий с внутренней высотой 120-150 см. Такие подполья так же, как и подвалы, закрыты с внешней стороны цоколем или забиркой (при столбчатых фундаментах) и имеют цокольное перекрытие, однако в отличие от подвалов у них менее постоянный внутренний тепловой режим: пол мелкозаглубленного подполья по сравнению с подвалом больше подвержен сезонным температурным колебаниям.
Высота любого подполья, расположенного под утепленным цокольным перекрытием, должна позволять осматривать его ограждающие конструкции, особенно в случаях, когда цокольное перекрытие устраивают по деревянным балкам. Минимальное расстояние от планировочной отметки подполья до низа выступающих конструкций 40 см.
В сельских домах полы часто устраивают на лагах, укладываемых по кирпичным столбикам, которые, в свою очередь, непосредственно опираются на грунт. Под досками пола в этом случае образуется теплое подполье высотой 150-250 мм. При большей высоте в подполье возрастают теплопотери, при меньшей - ухудшается его вентиляция. Изнутри, по периметру наружных стен, цоколь утепляют шлаком, керамзитом, минеральной ватой. Следует учитывать, что такая конструкция полов по грунту с теплым подпольем противопоказана для дач и садовых домиков с эпизодическим режимом эксплуатации: без отопления жилых помещений в зимнее время грунт под полом может промерзнуть и деформироваться вместе с полом даже на непучинистых грунтах

Несколько советов



Низкое помещение кажется более высоким, если используются обои с вертикальными полосами. Высокое помещение выглядит более низким при использовании комбинации двух разных видов обоев, разделенных бордюром, или при использовании обоев с поперечными полосами или крупным орнаментом (в том числе цветы). Маленькое помещение производит впечатление более просторного, если используются обои с мелким рисунком или однотонные обои, желательно светлых тонов. Большое помещение производит более уютное впечатление при использовании обоев темных тонов и крупных рисунков.Теперь расскажу, как нужно правильно наклеивать бумажные обои, чтобы они украшали ваш быт подольше: не морщили, не пузырились и крепко держались на стенах.Сколько рулонов требуется для оклейки комнаты?
Обычный обойный рулон имеет ширину 0,53 м и длину 10,05 м. Его хватает примерно на 5 квадратных метров поверхности стены или потолка. Чтобы не тратить время на обмер стен, можете воспользоваться нижеприведенной таблицей. Среднее количество дверей и окон в ней уже учтено. Но если помещение, которое вы хотите оклеить, имеет сложную форму или вы хотите использовать очень дорогие обои (ошибаться в раскрое которых накладно), советуем обратиться к специалисту. И еще лучше купить на 1-2 рулона больше, чем нужно

Подготовка поверхности стен

Старые обои нужно тщательно удалить со стен. Для этого бывалые ремонтники советуют их намочить – тогда дело пойдет значительно легче.
Если стены покрашены дисперсионной, масляной красками или лаками, проверьте – прочно ли они держатся на поверхности стен? Проще всего это сделать при помощи полоски клейкой ленты – приклейте ее к старому покрытию, а потом резко дерните. Если на ленте остались частички покрытия, смело счищайте старую краску – она уже отжила свое. Если краска еще свежая и не «сыпется», поверхность нужно обработать раствором щелочи, а потом помыть стену водой (иначе клей не будет держать).
Дыры и щели обрабатывают шпатлевкой и штукатурят. Теперь поверхность необходимо прогрунтовать раствором клея. Стена должна быть обязательно сухой, прочной и чистой. Если вы сделали все по правилам – берите ножницы и начинайте кроить и резать новые обои.

Как разрезать обои



Сначала проверьте, все ли рулоны имеют единый номер партии, рисунок и тон. Отрезая полотно, прибавьте на припуски по пять сантиметров с обеих сторон. Если вы кроите обои со смещением рисунка, будьте внимательны! На языке строителей операция звучит так: «следует прикладывать рулон к началу шага рисунка и в соответствии с этим отрезать полотнище». На русский язык это переводится так: нужно разметить и разрезать куски так, чтобы рисунок на соседних полотнищах совпадал и получалась единая картинка: допустим, чтобы цветочки на соседних кусках совпадали с цветочками, а листочки – с листочками. При этом важно, чтобы обои отматывались от рулона в одном направлении.Нанесение клея
Лучше всего купить специальный обойный клей. Сначала тщательно его замешайте и подождите до полного набухания, после это равномерно нанесите на полотнища обоев. Потом сложите их в соотношении 2/3 : 1/3 и на 5 минут сверните в рулон, чтобы клей впитался. Следите за тем, чтобы все полосы замачивались одинаковое время.
Как наклеивать обои?Первое полотнище всегда нужно наклеивать, начиная от окна. Предварительно, при помощи отвеса, отметьте вертикальную линию и строго по ней приложите первый кусок – тогда и остальные полосы будут ровными. Снизу и сверху оставляйте кромки около 5 см, чтобы потом можно было выровнять.
Для того чтобы не было пузырей, нужно разгладить обои - от середины к краям. Лучше всего для этого взять мягкую щетку или резиновый валик. При необходимости на стыке можно еще раз нанести клей. Пятна клея на лицевой стороне нужно немедленно аккуратно промокнуть губкой, но ни в коем случае не тереть. Выступающие сверху и снизу края обоев обрезают.

Трудные участки

Углы

Не рекомендуется клеить полосу обоев «через угол» или «в угол». Выступ за угол лучше оставить около 1-2 см и несколько раз надрезать. Новую полосу заново выровнять по отвесу и приклеить к следующей стене.

Двери

К дверям обычно «подходят» с одной стороны. Полоса, захватывающая по площади часть двери, разрезается вертикально до верхнего края дверной рамы и прижимается к стене, а лишнее обрезается. Потом нужно подогнать кусок над дверной рамой и опять же отрезать лишнее.

Оконные ниши

Оставьте «лишние» обои на глубину ниши + припуск. Потом сделайте надрезы сверху и снизу, плотно прижимая, загните обои за угол. После этого аккуратно обрежьте.

Батареи

Рекомендуется оклеивать стену обоями не дальше, чем на 10-20 см за батарею. Если же Вы решили оклеить всю поверхность стены за батареей, то лучше разрезать полосу обоев на ленты шириной около 10 см. Потом прижмите их сверху, снизу и сквозь ребра батареи. Для этого лучше всего взять узкий ролик с длинной ручкой. С другой стороны – зачем такие сложности? Лучше покрасить стену за батареей краской под цвет обоев.

Потолок



После разметки первой полосы обои на потолке клеятся «от света», то есть от окна – в глубь комнаты. Лучше всего работать вдвоем: пока один прикладывает и прижимает полосу обоев, другой наверху придерживает шваброй оставшийся, еще свернутый кусок полосы.

Бордюры



Существует несколько способов наклеивания бордюров. Если обои гладкие, то бордюр клеится поверх обоев, причем сначала надо все разметить. На рельефные обои бордюр лучше не клеить, в этом случае сначала приклеивают бордюр, а потом точно подгоняют полосы обоев сверху и снизу.
Расслаивающиеся обои надрезают. Затем верхний слой удаляют, а бордюр наклеивают на нижний слой обоев.
В случае необходимости бордюр можно наклеивать прямо на обои.Разобрались? Теперь можно смело идти в магазин и выбирать «правильные» обои. Для этого, заглядывая для верности в наш журнал, нужно задавать продавцу «правильные» вопросы. А если продавец, кроме цены, толком ничего подсказать не может, внимательно изучите условные обозначения, написанные на каждом рулоне обоев.



Таблица условных обозначений на обоях

Панели для фараона

Мы уже рассказывали о стеновых панелях. Но тогда предметом нашего исследования стали панели из ДСП и ДВП (древесно-стружечной и древесно-волокнистой плиты). Мы подробно изучили их вдоль и поперек, расспросили специалистов об их свойствах, плюсах и минусах. Но, как оказалось, ДСП и ДВП – не единственные материалы, из которых делают стеновые панели. На этот раз мы решили подвергнуть серьезному анализу панели из ПВХ (поливинилхлорида), или, иначе, пластиковые. И особенно нам стало любопытно понять, как дело обстоит с пожаробезопасностью этого материала.
«...Затем треугольные стены облицовывали плитами из ослепительно белого известняка. Между ними нельзя было вставить даже лезвие ножа – настолько плотно были пригнаны их края. Плиты полировали до зеркального блеска. Делалось это с помощью твердых шлифовальных камней. Как свидетельствовали очевидцы, на солнце и даже при лунном свете пирамида Хеопса сверкала, как огромный светящийся изнутри кристалл…» – ровный бархатный голос Сенкевича вытекал откуда-то из-за пирамиды, образовавшейся на экране. А мы внимали ему за воскресным чаем и пирогом.
«И почему я не фараон?.. – посетовала свекровь, подкладывая себе уже четвертый кусок. – Была бы фараоном, жила бы в приличных условиях, и мне на голову ваши дурацкие обои не падали бы». – «Мама, но наверняка слуги фараона не проводили генеральные уборки так часто, как ты, и уж тем более не мыли стены стиральным порошком», – попытался возразить мой муж, но глаза мамы в тот момент выражали такую вселенскую скорбь, что он счел за лучшее не продолжать разговор.
Моя свекровь считает, что все «приличное» должно чиститься и мыться. Решительно все, включая потолки и стены. Посовещавшись, мы решили сделать ей подарок к 8 Марта, чтобы хоть как-то приблизить условия ее жизни к «приличным».
– Слушай, – сказала я, – давай поездим по магазинам, наверняка можно купить что-нибудь «приличное».
Сказано – сделано. И в ближайший выходной мы ринулись по магазинам.
...Хождение по магазинам и рынкам – занятие для людей с крепкими нервами. Мой муж сломался на второй день эпопеи покупки подарка. Но я не сдавалась, хотя и мое терпение тоже уже подходило к концу. Голова кружилась от красоты и изобилия товаров. А то что нужно – красивый, не очень дорогой, а главное – влагостойкий материал для стен и потолка – все не попадался.
Сначала я бросила все силы на поиски моющихся обоев. Даже выбрала одни довольно симпатичные и, скорее всего, купила бы их, если бы в очередном магазине отделочных материалов не увидела стеновые панели.
И начала допрос продавца с пристрастием. Из чего они сделаны? Влагостойкие ли они? Не вредны ли такие панели для здоровья? Что с ними произойдет во время пожара? Продавец попался терпеливый и покладистый. На все мои вопросы старался отвечать как можно подробнее. Но, увы, он многого не знал. Но посоветовал: «Вы, девушка, лучше съездите на фирму, они там больше расскажут».
Я стала уговаривать мужа поехать, куда велели. Но он повел себя почти как фараон, уперся и смотрел грозно. Дескать, опять ты меня ввергаешь в какую-то авантюру… Времени до праздника оставалось совсем мало, подарок так и не был куплен… Но я решила-таки докопаться до истины и съездила в некоторые фирмы, продающие стеновые панели.
Как устроены панели? ДВП или ДСП?
Первое, что мне объяснили: стеновые панели по форме и по способу крепления делятся на наборные реечные и листовые. Наборные реечные «телосложением» похожи на обычные доски. Только сделаны они не из дерева. А сбоку каждой панели – шип (выступ) и паз (углубление). Такие панели соединяют друг с другом, вставляя шип в паз. Листовые панели, как следует из названия, не что иное, как большие листы с рисунком. Их габариты бывают разными (об этом я расскажу подробнее дальше). Крепят их к стене на обрешетку или просто приклеивают.
Но самое главное отличие стеновых панелей – из чего они сделаны. А делают их из ДСП (древесно-стружечной плиты), ДВП (древесно-волокнистой плиты) и ПВХ (поливинилхлорида, то есть пластика). Вот с этим мне и предстояло разобраться, чтобы понять, что же лучше купить в подарок свекрови.
Меня, как я уже говорила, интересовало следующее. Например, что такое древесно-стружечная плита, или ДСП? Так вот, ДСП – это древесная стружка, склеенная формальдегидными смолами и различными клеевыми добавками и спрессованная под высоким давлением. Меня предупредили, что при выборе панелей из ДСП нужно быть предельно осторожной: формальдегид выделяет вредные вещества, особенно при горении. Лучше купить панели, склеенные лигнином (натуральным веществом, входящим в состав древесины). А боятся ли эти панели воды? Мои худшие опасения подтвердились. Оказалось, да, воды они не переносят. А это уж никак не входило в мои планы. Но мне очень понравился цвет – песочный в голубую крапинку. Может, ими отделать балкон? Выяснила, нельзя: они не выдержат перепадов температуры и влажности. Раскрошатся.
Панели из ДВП (древесно-волокнистой плиты), как и из ДСП, имеют древесную основу. Только делают их по-другому: древесные стружки разбивают на волокна, увлажняют их, прессуют. Полученные плиты обрезают до нужного размера и наносят на них декоративное покрытие. По сравнению с ДСП этот материал более экологически чистый. Но в случае пожара ДВП, так же как и ДСП, горит (при температуре +250 гр.С).
Зато в отличие от ДСП панели из ДВП не боятся влажных помещений (листовыми панелями из ДВП часто отделывают ванные комнаты). Но меня предупредили: все равно драить эти панели водой (а тем более со стиральным порошком) нежелательно. Значит, ДВП тоже отпадает. Что же остается?

Есть ли выход?

В одной из тех фирм, что я атаковала, мне показали коллекцию бельгийской компании «Думапласт» (Dumaplast). Внешне эти панели практически не отличались от панелей из ДСП и ДВП. Правда, среди них не было листовых, а только наборные реечные (шириной от 10 до 30 см, длиной от 2,5 до 6 м, толщиной от 0,8 до 1,2 см). Очень легкие, намного легче деревянных. Мне даже продемонстрировали их в разрезе. Как выяснилось, внутри панели не монолитные, а состоят из ячеек. Вот почему они такие легкие! А главное – их можно мыть хоть пять раз в день, и ничего с ними не произойдет.
Из чего же сделаны панели, которые совсем не боятся влаги? И можно ли их устанавливать не только в комнате и коридоре, но и в ванной, на балконе и даже на улице?Рассказываю. Делают их из поливинилхлорида (ПВХ), а проще говоря, из пластика. Я, конечно, не химик и могу ошибаться. Но это меня насторожило: пластик в комнате, наверное, не самый лучший вариант. Получается, что ДВП и то «натуральнее».
Мне объяснили, что ПВХ – универсальный полимер. Из него изготавливают водопроводные трубы, шланги, линолеум. Но самым убедительным аргументом в пользу ПВХ оказался такой: как выяснилось, из этого же материала делают бутылки для питьевой воды и одноразовые шприцы. Порадовал и тот факт, что на поверхности пластиковых стеновых панелей отсутствуют поры, в которых обычно «гнездятся» микробы. Наверное, поэтому даже такая привередливая организация, как СЭС (санитарно-эпидемиологическая станция), разрешает использовать панели из ПВХ не только в жилых помещениях, но и в больницах.
Теперь посмотрим, как делают стеновые панели из ПВХ. Специалисты мне рассказали, что сначала замешивается пластиковое «тесто». Потом его помещают в специальную машину – экструдер. Из нее выходят бесконечно длинные пластиковые «спагетти». Их нарезают по 2,5 – 6 м и тщательно исследуют на предмет брака: смотрят, чтобы не было наплывов, бугорков, царапин.
Отобранные панели раскрашивают органическими красителями, нанося рисунок методом печати. Сверху панели покрывают лаком. Он защищает их от воздействия ультрафиолетовых лучей, влаги и повреждений. Кроме того, лак обладает антистатическим свойством, и благодаря этому панели не притягивают пыль.
Свет мой, зеркальце, скажи...Я уже решила, что теперь-то знаю про пластиковые панели уже практически все. Боже, как я заблуждалась! Хорошо, что на всякий случай сходила еще в пару фирм. И увидела там ТАКОЕ! Мое воображение просто поразили зеркальные стеновые панели американской фирмы «Кадиллак Пластик» (Kadillak Plastiс). Они, как сказали мне специалисты, тоже относятся к «семейству пластиковых», но сделаны из акрила (свето- и водостойкого химического вещества) и стекла. Зеркальные панели не боятся воды и высоких температур, да и холод им нипочем (эти панели выдерживают перепады от -500 до +500 гр.С). В отличие от панелей из ПВХ, они не реечные, а листовые – размером 124 х 246 х 0,3 см. Стоят такие панели 100$ за лист.
Мало того, зеркальные панели в семь раз прочнее стекла такой же толщины. И в то же время они очень легкие – раз в десять легче обычных зеркал. Они бывают тонированными и даже голографическими («мерцающими»). Их можно расписать, как вам хочется, используя для этого пульверизаторы, кисточки, валики. Главное – чтобы краски, которыми вы пользуетесь, можно было наносить на акриловую поверхность. Зеркальные панели легко режутся пилой, электролобзиком или резаком для оргстекла.
Кстати, их можно крепить не только на стены, но и на потолок. (Поэтому их активно покупают для отделки дискотек и развлекательных комплексов.) И еще. Листовые панели хорошо гнутся. Поэтому годятся, чтобы «обернуть» колонны в доме или офисе (если таковые имеются). Но самый оригинальный вариант, на мой взгляд, – отделать такими панелями внутренние стенки бассейна. Представляете, как здорово? Вы ныряете – и любуетесь своим отражением под водой!

Но это еще не все



Но я отвлеклась. Бассейна у нас нет и пока не предвидится. А угодить свекрови все же хотелось. Надо сказать, лично я была бы рада, если бы мне невестка подарила панели продукции австрийской фирмы «Сиро Бург» (Siro Burg). Чего у них только нет! И зеркальные, и цветные панели, и в полосочку, и ребристые, и с выдавленным рисунком, и словно составленные из маленьких кусочков разноцветного стекла. Этими панелями можно оклеить все что душе угодно: начиная от вазы и ножек стола и заканчивая теми же колоннами, стенами и потолком. Причем они легко режутся ножницами или ножом. Только проследите за мастерами, если купите такие панели: резать их нужно с лицевой стороны, чтобы не отслоилось зеркальное покрытие.
Но листовые панели этой фирмы несколько отличаются от «кадиллаковских»: во-первых, размерами (бывают 266 х 88 х 0,1 см; 98 х 98 х 0,1 см; 200 х 100 х 0,1 см; 130 х 100 х 0,1 см), а во-вторых, они изготовлены из другого материала. Сделаны эти панели из полистирола (твердого стеклообразного синтетического вещества). И еще. Как мне сказали, они плохо переносят прямые солнечные лучи (быстро выгорают на солнце) и температуру выше +60 гр.С. И еще они боятся влаги, потому что декоративный слой может отклеиться. Словом, их назначение чисто декоративное, в ванной или на кухне их крепить не посоветовали.
Испытание огнемНо стоп, стоп. Что-то я увлеклась эстетической стороной дела и совсем забыла, что моя главная цель – купить влагостойкое и безопасное покрытие. И еще вспомнила напутствие мужа: «Не забудь узнать, как насчет горючести? Не вспыхнут ли панели из ПВХ, словно спички?» Я до сих пор помню, как в школе мы поджигали пластмассовые линейки и шарики от пинг-понга. Они горели за милую душу!
Выяснилось следующее. Мне сказали, что если панели сделаны из вторсырья, особенно некачественного, то гореть им синим пламенем. Это совсем сбило меня с толку. «Так горят или не горят?» – никак не могла я понять.
И позвонила папе. Забыла сказать: я дочка пожарного. Папа оперативно вник в суть проблемы и посоветовал съездить в независимую испытательную лабораторию пожаровзрывобезопасности. Я съездила, и вот что мне там рассказали. Да, панели из ПВХ горят, относятся к группе горючих строительных материалов. Если панели не зажглись от спички – это вовсе не значит, что они также поведут себя при пожаре, где и температура воздуха значительно выше, и очаг пламени намного больше.
Но тут есть один интересный нюанс. Как показывают «испытания на горючесть, воспламеняемость, дымообразование и токсичность продуктов горения», проведенные в той же лаборатории, пластиковые панели менее пожароопасны, чем стеновые панели на основе ДСП и ДВП. Оказалось, что панели из ПВХ могут загореться, если температура воздуха «окружающей среды» – приблизительно +370 гр.С. Тогда как панели из ДСП и ДВП, как я уже говорила, загораются примерно при +250 гр.С.
Выяснились и другие любопытные факты. Если поджечь одновременно в одних и тех же условиях панели из ДСП, ДВП и ПВХ, то когда древесная панель прогорит полностью, панель из ПВХ – только наполовину. Мало того, при горении панели из ДВП и ДСП выделяют почти в два раза больше дыма, чем пластиковые. В испытаниях на токсичность продуктов горения в режиме тления «победили» ДВП и ДСП – они в 1,5 раза токсичнее панелей из ПВХ.
По-моему, все очень наглядно. Я даже как-то воспрянула духом, поблагодарила консультанта и продолжила свои изыскания. Теперь надо было выяснить, как все это хозяйство прицепить к стене.

Как их правильно закрепить?



Я уже говорила, что реечные стеновые панели называются еще наборными. И неспроста. Это слово как нельзя лучше отражает способ их крепления. Существует два варианта крепления наборных реечных панелей: «паз-паз» и «паз-шип». В первом случае («паз-паз») у панелей с обеих сторон есть выемки (углубления). В них вставляют так называемую расшивку (рейку, соединяющую пазы обеих панелей). Расшивки входят в комплект и имеют тот же цвет, что и сами панели. Если вы хотите оформить интерьер на контрасте – приобретите расшивки других цветов за отдельную плату. При втором варианте («паз-шип») с одной стороны панели находится углубление (паз), а с другой – выступ (шип). При сборке шип предыдущей панели вставляется в паз следующей. Проследите, чтобы мастера что-нибудь не перепутали, – иначе ничего не получится.
И еще. В помещениях с небольшой влажностью панели можно приклеивать прямо к стене. Для этого нужен нейтральный силиконовый или так называемый неопреновый акриловый клей. Но в этом случае стена должна быть ровной и сухой.В более влажных помещениях (или в комнатах с кривыми стенами) панели лучше крепить к обрешетке гвоздями, шурупами с плоскими шляпками, строительным степлером или тем же клеем. Для тех, кто не знает: обрешетка – это деревянные брусочки, которые привинчиваются к стене на расстоянии 40–60 см друг от друга. Как их крепят? Практически как угодно: горизонтально, вертикально, под наклоном, «елочкой», ромбами или как сами придумаете. Удобны они тем, что никакой предварительной обработки стен в смысле особенно тщательного выравнивания не требуется.
Что касается листовых зеркальных панелей, то их можно «посадить» на цемент, прикрепить шурупами или приклеить. Клеить панели лучше на неокрашенные поверхности: металл, бетон, каменную кладку, дерево, картон и др. Так они лучше схватятся. Есть и еще одна немаловажная деталь. Если вы хотите отражаться в этих панелях без искажений, то строители должны будут предварительно выровнять стены. Иначе будете жить в «королевстве кривых зеркал».

Штрихи к портрету



Но подождите. Это не все. Когда панели уже прикреплены к стене, вы увидите, что привинтить-приклеить их – еще полдела. Разве можно хорошо жить в комнате, где в углах торчат шурупы, а на стыках между стеной и потолком (или полом) вообще какое-то безобразие творится?! Чем же прикрыть все эти «шероховатости»? Тут пригодятся уголки, плинтуса и карнизы, которые фирмы выпускают специально под цвет панелей.Значит так. «Начальный» или «завершающий» профиль нужен, чтобы заделать торчащие края. Не обойтись и без плинтуса: кстати, с его помощью можно не только прикрыть стык между стеной и полом, но и спрятать электрические или телефонные провода. Стык между стеной и потолком вам заделают потолочной окантовкой или карнизом. Словом, внимательно изучите сопутствующие товары и выберите то, что вам нужно.
Ну вот, вроде бы все. Теперь у моей свекрови есть (вернее, скоро будут) замечательные стены. Мы с мужем купили ей панели из ПВХ – такие нежно-кремовые с изящным графическим рисунком. Она смотрит на меня ласково, называет «доченькой» и обещает уехать на все праздники к сестре. «Чего вам со старухой тут куковать», – великодушно приговаривает моя совсем еще не старая свекровь. Мы тут ее еле отговорили эти самые панели устанавливать самостоятельно. Нет уж. Вот пройдут праздники – вызовем мастеров, чтобы приладили к стенам.
А главное – эти панели не боятся воды (что важно для свекрови), практически безвредны для здоровья (что важно для меня) и красивы (что важно для нас всех). В общем, действительно заживем, как фараоны.